La Cathédrale

La cathédrale de Séville a été conçue en 1402 comme un monument sans égal à la gloire chrétienne – « un bâtiment à une échelle si magnifique que la postérité croira que nous étions fous ». Pour faire place à ce nouveau monument, la mosquée almohade qui se dressait sur le site proposé a été presque entièrement démolie. Pendant ce temps, les chanoines, inspirés par leur vision de la renommée future, ont renoncé à tout sauf à un niveau de subsistance de leurs revenus pour faire avancer le bâtiment.

La cathédrale a été achevée en un peu plus d’un siècle (1402-1506), une réalisation extraordinaire, car c’est la plus grande église gothique du monde. Comme le dit Norman Lewis, « Il exprime la conquête et la domination en termes architecturaux de masse. » Bien qu’il soit construit sur l’immense plan de base rectangulaire de l’ancienne mosquée, les architectes chrétiens (probablement sous la direction du maître architecte français de la cathédrale de Rouen) ont ajouté la dimension supplémentaire de la hauteur. Sa nef centrale culmine à 42 m, et même les chapelles latérales semblent assez hautes pour contenir une église ordinaire. La superficie totale couvre 11 520 mètres carrés, et de nouveaux calculs, basés sur la mesure cubique, l’ont maintenant placée devant St Paul’s à Londres et St Peter’s à Rome comme la plus grande église du monde, une affirmation confirmée par le Livre Guinness des records. , dont une copie du certificat est fièrement exposée dans l’église.

Le monument à Christophe Colomb

L’entrée à la cathédrale se fait par la Puerta de San Cristóbal sur le côté sud du bâtiment; vous êtes guidé à travers une zone de réception et une librairie qui vous amène dans l’église à l’ouest du portail lui-même. Tournez à droite une fois à l’intérieur pour vous diriger vers l’est, où vous serez bientôt confronté au tombeau de Christophe Colomb (Cristóbal Colón en espagnol). Les restes de Christophe Colomb ont été à l’origine enterrés dans la cathédrale de La Havane, sur l’île qu’il avait découverte lors de son premier voyage en 1492. Mais lors des bouleversements entourant la déclaration d’indépendance de Cuba en 1902, l’Espagne a transféré les restes à Séville, et le tombeau monumental – dans le style romantique tardif d’Arturo Mélida – a été créé pour les abriter. Cependant, des doutes ont toujours été exprimés quant à l’authenticité des restes et, en 2002, des scientifiques de l’Université de Grenade ont effectué des tests ADN pour tenter de confirmer qu’il s’agissait de ceux de Christophe Colomb – mais ceux-ci se sont avérés peu concluants. Le cercueil du marin est tenu en l’air par quatre grandes figures allégoriques, représentant les royaumes de León, Castille, Aragon et Navarre ; la lance de León devrait percer une grenade (maintenant inexplicablement disparue), symbole de Grenade (et le mot pour le fruit en espagnol), le dernier royaume maure à être reconquis.

La nef

Lorsque vous entrez dans la nef, la taille et la grandeur sont inévitablement les principales caractéristiques de la cathédrale. Mais une fois que l’on s’est habitué à la morosité, deux autres qualités ressortent avec une force égale : l’équilibre rythmique et l’interaction entre les parties, et une simplicité et une retenue d’ensemble impressionnantes dans la décoration. Toutes les époques successives ont laissé des monuments de leur richesse et de leur style, mais ceux-ci se sont limités aux deux rangées de chapelles latérales. Dans le corps principal de la cathédrale, seule la grande structure en caisson du coro se détache, remplissant la partie centrale de la nef.

La Capilla Mayor

Le coro se prolonge et s’ouvre sur la Capilla Mayor, dominée par un vaste retable gothique composé de 45 scènes sculptées de la Vie du Christ. L’œuvre de toute une vie d’un seul artisan, Fleming Pieter Dancart, est le chef-d’œuvre suprême de la cathédrale – le retable le plus grand et le plus riche du monde et l’un des plus beaux exemples de sculpture sur bois gothique. Les guides fournissent des statistiques stupéfiantes sur la quantité d’or impliquée.

La sacristie de los Cálices

Avant de contourner le bord de la nef dans le sens des aiguilles d’une montre, il est préférable de revenir à l’angle sud-est de l’église pour admirer la Sacristía de los Cálices où sont exposés de nombreux trésors artistiques principaux de la cathédrale, y compris une image magistrale de Santas Justa y Rufina par Goya, représentant les saints patrons de Séville, qui ont été exécutés par les Romains en 287. Si vous êtes intéressé à étudier les nombreuses toiles ici ou l’abondance d’œuvres d’art majeures placées dans les différentes chapelles, il vaut la peine d’appeler à la librairie près de l’entrée pour acheter un copie du Guide officiel de la cathédrale de Séville, qui les traite en détail.

La Sacristie Mayor

À côté de cette salle se trouve la grandiose Sacristía Mayor, abritant le trésor. Embelli dans le style plateresque, il a été conçu en 1528 par Diego de Riaño, l’un des principaux représentants de cette architecture à prédominance décorative de la fin de la Renaissance espagnole. Au milieu d’une collection confuse de reliquaires et d’ostensoirs en argent – richesse terne et prodigieuse – sont exposées les clés présentées à Fernando par les communautés juives et maures lors de la reddition de la ville; sculptés dans le métal en écriture arabe stylisée sont les mots « Puisse Allah rendre eternel la domination de l’Islam dans cette ville ». Par une petite antichambre, vous entrez dans la salle capitulaire de forme ovale, avec des peintures de Murillo et un sol en marbre exceptionnel avec un dessin géométrique.

Porte du Nacimiento

En continuant vers le coin sud-ouest et la Puerta del Nacimiento – la porte par laquelle passent tous les pasos et les pénitents qui participent aux processions de la Semana Santa – vous tournez ensuite à droite (nord) le long du mur ouest, en passant par la Puerta Principal.

La Capilla de San Antonio

Dans le coin nord-ouest, la Capilla de San Antonio a la Vision de Saint Antoine de Murillo représentant le saint dans une pose extatique devant un enfant Christ. Un travail magnifique : essayez de repérer où les restaurateurs ont remis en place San Antonio après qu’il ait été grossièrement piraté par des voleurs au XIXe siècle. Il a finalement été découvert à New York – où des marchands d’art ont reconnu l’œuvre qu’on leur demandait d’acheter – et est retourné à la cathédrale. Le baptême de Jésus ci-dessus est une autre belle œuvre du même artiste.

La Capilla Real

Le côté nord de la nef mène à la Puerta de la Concepción, par laquelle vous sortirez – mais avant de le faire, continuez vers le coin nord-est pour voir le dôme Renaissance Capilla Real, construit sur le site de la chapelle funéraire royale d’origine et contenant le corps de Fernando III (El Santo) dans un sanctuaire d’argent suffisamment riche devant l’autel. Les grandes tombes de chaque côté de la chapelle sont celles de la femme de Fernando, Béatrice de Souabe, et de son fils, Alphonse le Sage. La chapelle est réservée aux services et à la prière privée et ne peut être vue que par l’entrée de la Plaza Virgen de los Reyes (du lundi au samedi de 8h à 14h et de 16h à 19h; gratuit). Vous êtes maintenant à proximité de l’entrée de la tour Giralda.

La Giralda

L’entrée de la Giralda se trouve à gauche de la Capilla Real dans le coin nord-est de la cathédrale. Incontestablement le plus bel édifice de Séville, la Giralda, du nom du giraldillo du XVIe siècle, ou girouette, sur son sommet, domine l’horizon de la ville. De l’entrée, vous pouvez monter dans la salle des cloches pour une vue remarquable sur la ville – et, tout aussi remarquable, un aperçu des détails gothiques des contreforts et de la statuaire de la cathédrale. Mais le plus impressionnant de tous est la construction intérieure de la tour, une série de 35 rampes légèrement inclinées suffisamment larges pour permettre le passage de deux gardes montés.

Le minaret

La tour Giralda, avant d’être embellie par des ajouts chrétiens, était le minaret de la mosquée et le summum artistique de l’architecture almohade. Sa renommée était telle qu’elle servit de modèle à d’autres minarets des capitales impériales Rabat et Marrakech. Utilisé par les Maures à la fois pour l’appel des fidèles à la prière (fonction traditionnelle d’un minaret) et comme observatoire, il était tellement vénéré qu’ils voulurent le détruire avant la conquête chrétienne de la ville. Cela, ils ont été empêchés de le faire par la menace d’Alphonse (plus tard le roi Alphonse X) que « s’ils enlevaient une seule pierre, ils seraient tous passés par l’épée ». Au lieu de cela, il est devenu le clocher de la cathédrale chrétienne.

La construction de la Giralda

La structure mauresque a mis douze ans à être construite (1184-1196) et tire sa beauté ferme et simple des ombres formées par des blocs de treillis de briques (style connu sous le nom de sebka), différents de chaque côté, et soulagés par une succession de niches cintrées. et fenêtres. L’harmonie originale a été quelque peu gâchée par l’ajout de balcons à la Renaissance et, dans une plus grande mesure encore, par les quatre étages décroissants du beffroi – ajoutés, ainsi que la figure de bronze sculptée à l’italienne de « Foi » qui les surmonte, en 1560-1568, suite à la démolition par un tremblement de terre des sphères de cuivre d’origine. Même ainsi, il reste dans sa parfaite synthèse de forme et de décoration l’un des monuments les plus importants et les plus beaux du monde islamique.

Le Patio de los Naranjos

Pour atteindre la sortie de la cathédrale, déplacez-vous vers l’est le long du côté nord de la nef pour atteindre la Puerta de la Concepción, en passant par celle-ci pour entrer dans le Patio de los Naranjos. Avec la tour Giralda, c’était le seul élément épargné de la mosquée d’origine. À l’époque mauresque, la mosquée aurait été entrée par la Puerta del Pardon, aujourd’hui la sortie des visiteurs. Tirant son nom moderne des orangers qui ombragent aujourd’hui le patio, c’était la cour d’entrée de l’ancienne mosquée. Bien que quelque peu gâché par des ajouts de la Renaissance, le patio comprend toujours une fontaine mauresque où les fidèles effectuaient des ablutions rituelles avant le culte. Fait intéressant, il incorpore une police du VIe siècle d’une ancienne cathédrale wisigothique, qui a été à son tour nivelée pour faire place à la mosquée.

Séville mauresque

Séville a été l’une des premières conquêtes mauresques (en 712) et, dans le cadre du califat de Cordoue, est devenue la deuxième ville d’al-Andalus. Lorsque le califat a éclaté au début du XIe siècle, il était de loin le plus puissant de l’état indépendant (ou taifas) à émerger, étendant son pouvoir sur l’Algarve et éventuellement sur Jaén, Murcie et Cordoue elle-même. Cette période, sous une série de trois souverains arabes de la dynastie abbadide (1023-1091), était en quelque sorte un âge d’or. La cour de la ville était inégalée en termes de richesse et de luxe et était également sophistiquée, développant un fort élément chevaleresque et un flair pour la poésie – l’un des représentants les plus habiles étant le dernier souverain, al-Mu’tamid, le « roi poète ». Mais avec la sophistication vint la décadence et, en 1091, le règne abbadide fut renversé par une nouvelle force, les Almoravides, une tribu de musulmans berbères fanatiques d’Afrique du Nord, à qui les Andalous avaient appelé à l’aide contre la menace croissante des royaumes chrétiens du nord.

Malgré les succès militaires initiaux, les Almoravides n’ont pas réussi à consolider leurs gains en al-Andalus et ont tenté de gouverner par l’intermédiaire de gouverneurs militaires de Marrakech. Au milieu du XIIe siècle, ils sont à leur tour supplantés par une nouvelle incursion berbère, les Almohades, qui vers 1170 ont repris la quasi-totalité des anciens territoires. Séville avait accepté la domination almohade en 1147 et devint la capitale de ce dernier véritable empire des Maures en Espagne. Le pouvoir almohade a été maintenu jusqu’à leur désastreuse défaite en 1212 par les armées chrétiennes combinées du nord, à Las Navas de Tolosa. Au cours de cette période brève et précaire, Séville a connu une renaissance de l’édifice public, caractérisée par une nouvelle vigueur et une fluidité de style. Les Almohades reconstruisirent l’Alcazar, agrandirent la mosquée principale – plus tard démolie pour faire place à la cathédrale chrétienne – et érigèrent un nouveau et brillant minaret, une tour de plus de 100 m de haut, surmontée de quatre sphères de cuivre visibles à des kilomètres à la ronde : la Giralda .

L’Alcazar

Les souverains de Séville ont occupé le site de l’Alcazar depuis l’époque des Romains. Ici fut construite la grande cour des Abbadides, qui atteignit un sommet de sophistication et de sensualité exagérée sous le cruel et impitoyable al-Mu’tadid – un souverain qui agrandit le palais afin d’abriter un harem de huit cents femmes, et qui décora les terrasses de fleurs plantées dans les crânes de ses ennemis décapités. Plus tard, sous les Almohades, le complexe a été transformé en citadelle, formant le cœur des fortifications de la ville. Son étendue était énorme, s’étendant jusqu’à la Torre del Oro sur la rive du Guadalquivir.

Certaines parties des murs almohades survivent, mais la structure actuelle du palais date presque entièrement de la période chrétienne. Séville fut une résidence privilégiée des rois espagnols pendant environ quatre siècles après la Reconquête – plus particulièrement de Pedro le Cruel (Pedro I; 1350-1369) qui, avec sa maîtresse María de Padilla, vécut et régna depuis l’Alcázar. Pedro entreprit une reconstruction complète du palais, employant des ouvriers de Grenade et utilisant des fragments de bâtiments mauresques antérieurs à Séville, Cordoue et Valence. Les œuvres de Pedro forment le noyau de l’Alcazar tel qu’il est aujourd’hui et, malgré de nombreuses restaurations nécessitées par les incendies et les tremblements de terre, il offre certains des meilleurs exemples survivants de l’architecture mudéjar – le style développé par les Maures travaillant sous la domination chrétienne. Cependant, les monarques ultérieurs n’ont laissé que trop de traces et d’ajouts. Isabel a construit une nouvelle aile pour organiser des expéditions vers les Amériques et contrôler les nouveaux territoires; Carlos V a épousé une princesse portugaise dans le palais, ajoutant d’immenses appartements pour l’occasion ; et sous Felipe IV (vers 1624), d’importantes rénovations ont été effectuées dans les pièces existantes. À un niveau plus banal, des cuisines ont été installées pour subvenir aux besoins du général Franco, qui séjournait dans les appartements royaux lors de ses visites à Séville.

Entrée et le Salón del Almirante

L’Alcazar est accessible depuis la Plaza del Triunfo, adjacente à la cathédrale. La porte, flanquée de murs almohades d’origine, s’ouvre sur une cour où Pedro I (qui était connu comme « le Juste » ainsi que « le Cruel », selon la fortune) avait l’habitude de juger; à gauche se trouve sa Sala de Justicia et au-delà le Patio del Yeso, le seul vestige de l’Alcázar des Almohades. La façade principale du palais se dresse au bout d’une cour intérieure, le Patio de la Montería ; de chaque côté se trouvent des bâtiments à galeries érigés par Isabel. Cette façade principale est purement mudéjar du XIVe siècle et, avec ses délicates fenêtres à colonnes de marbre, sa frise de stalactites et son toit en surplomb, est l’une des plus belles choses de tout l’Alcázar.